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捣麻糍很累，我捣过，手举一根奇门兵器般的带把大木棍儿，对着捣臼中的糯米猛捶下去，把那些颗粒分明的糯米都打醉了，醉成一团柔腻的痴迷。
与此同时，半片身子的肌肉群都得发力，而且一旦节奏上去，就像一台好不容易摇起来的手扶拖拉机，突突突地根本停不下来，直到脱力。
这个动作需要一副强健的锁骨，咳咳……
有些村子里的好汉打麻糍的兵器甚至是石头做的，我看可以排进兵器谱钝器前十，仅在宇文成都的镏金镗之下。
只可惜，这样彪悍壮汉汗如雨下打出来的麻糍，大多数地方都被做成柔腻的小吃、甜点或者干粮。女施主们撮起兰指轻启樱唇丢入，河马吃花生米一样地咀嚼一番，一两粒后就娇嗔说哎呀吃饱了呢~
搞得麻糍有时候很不尽兴。
天气一点点暖起来，等到了夏天，又可以光天化日地去小馆子里吃一盘炒麻糍。临海人尊重麻糍泡在水里的不易，所以在临海，炒麻糍是一顿猛烈正经的正餐，宜大汗、大口、大油、大盘，一顿猛造之后，四大皆空。
炒麻糍是重油猛火的典范，吃了生筋有力，这种食物就像在你肚子里结结实实地打下几堵混凝土砖墙，以框架式结构来撑起你的不会饿。早年我头一回吃就被这种结结实实的饱胀感撑住，后来一个下午在工地搬了五百块砖才稍微舒服一点。
当时一起吃的师傅倒是结棍，之后去工地，先扛个几百斤沙子上楼，然后脱了上衣抓起一把铲子伴灰，不一会儿，遒劲的肌肉上汗珠冒出，硬生生召唤回米开朗基罗的健美人体——健身房那些橄榄油怎么能比？真正的健美，都是在建筑工地上，阳光晒出来的。
中午饭点儿，戴个工地安全帽进来，拍拍裤子上的尘土，先开一瓶啤酒咕咚咕咚灌几口，然后等麻糍端上来以后大口吞食，大声开着跑堂娘姨的玩笑，骂骂咧咧地诅咒着老不付工钱的工头。伴随着锅灶上的铿锵声，煎猪油的烟绕梁不绝。
这时候，你要是文人一样体面地吃，就很不协调，没有任何理由沉默地对付一碗热烈的麻糍。因为麻糍会不爽快了，吗的老娘这么热烈的精光，你咋还不猛烈点呢？！
所以好吃的麻糍店往往都是路边摊，门口的玻璃上贴着巨大的“冷气开放”，比如著名的巾山脚下那家，店招就是老板手写。荣小馆吃过炒麻糍，总觉得是鲁智深穿着官服朝堂上作揖，隐忍一身的草莽，讲究的盘子和精细的佐料，一口口吃着，心里充满了被招安的不甘。
中国人的大部分食物就和人一样，价值观上总是喜欢内敛，把好的东西都包起来不让你看见，比如包子，水饺，又比如火烧饼，外表平淡，内里奢华，有点像闷声发大财的哲学。这和你拥有几十个如花似玉小妾的感觉是一样的，你总是不太希望人们看见，万一当中有个西门庆该咋办？
而西餐里就没那么顾虑，比如匹萨，在一块面饼上繁花似锦地堆满了所有佐料，一览无遗让你看见，甚至还担心你看不全。十八世纪的法国贵族，一听说自己老婆有人追就乐不可支，并且得意洋洋地告诉追求者自己老婆的诸多优点，生怕他们不知道正在追求一个多么完美的天使。
炒麻糍在这点上和披萨有点类似，体现着劳动人民坦诚的诉求：扎实，耐饿，佐料丰盛，一目了然，所以在气质上，炒麻糍是坦诚的、带有一些法式骄傲的。
话虽如此，我很难想象一个多情的文人能够翘着脚大嚼一盘丰溢的炒麻糍，这和林徽因抓着一只猪蹄吃的满嘴流油一样充满了违和感。要不摆一副刀叉？
节日里，家家户户都做年糕和麻糍，糯米水作，热气腾腾，晾干了之后硬如磨盘。过去人们总是把它们浸入水缸以隔绝空气，长久保存。不几天，缸水就浑浊了，漂浮着乳白色的丝滑，还有水面上几个让人揪心的乳白色的气泡，慢慢聚集起醉人的气息。我小时候打捞麻糍的时候都像是在水里摸一条滑腻肥大的黄鳝——哦不对，那是年糕，旁边像扁鱼那个才对。
捞上来之后，麻糍就像一个刚烈女子一样硬生生的看着你，这时候你一定要小心翼翼地将它清洗干净，跟它说甜言蜜语，再让它感知到你熊熊的欲火——只要一上床，哦不对是上锅煎，它就热得软糯了下来，随你折腾。
炒麻糍一般都要大汉一枚，站立热气腾腾的平底锅旁操刀——确实是操刀，因为正宗的炒麻糍唯一的工具，就是菜刀。从切料，翻炒到装盘，他就捏着一把菜刀从容不迫地排兵布阵，不晓得这个传统来自于何处。如果付账的时候店主是用菜刀接过钞票，我还能以这种彪悍对传统考究一二。
不过现在时代变了，以后菜刀上得打个收款码，与时俱进，付款的时候菜刀一翻，光亮闪过，呈现出一个二维码。店主洪钟般地说：客官，微信支付宝皆可。
像极了老弼同志。
一直觉得临海城的菜式偏北方，麦虾也是一把刀完成，紫阳街牛肉麦虾店的老太太手起刀落煮好一碗麦虾端过来，浑不似江南。
麻糍切成块，茭白、豆腐干、猪肉都切成小块，平底锅油热，铺开麻糍入锅，迅速煎起一片金黄，入佐料翻炒，料酒酱油迎头浇上，麻糍和佐料一阵欢愉，仿佛大床房上的男女，相互扑了上去，最后锅边敲开几枚鸡蛋淋上，更加抱紧的难舍难分，发出了令人精神抖擞的滋滋欢呼，与此同时，一把凶悍光亮的菜刀在它们身边翻飞挥舞，伴随全程，略带一些色字头上一把刀的哲学况味。
不一会儿，热气腾腾中，一盘炒麻糍就端到你面前。
略略煎过的麻糍带着酥脆的表皮，轻轻一咬就直探到柔软米白的内里，那温顺的绵软饱满地塞满口腔，心满意足地使劲咀嚼，顺着住喉咙滑进肚子里，慢慢消化，化成臂膀间讨生活的力气。
临海杜桥的炒麻糍和大田大排面一样出名。出名到每家小店都写上正宗杜桥麻糍二字加持。过去曾在杜桥路边摊吃过，热闹的中午，阳光下红彤彤的帐篷，满天的油烟和锅碗瓢盆相互撞击的声响，沈鸿非说四川苍蝇馆子最好吃，大约也是如此了。
多年前看汉正街的夜宵，爆炒螺丝在油锅里翻滚，佐料飞花洒落，炒好了后美丽的姑娘们端过去，闪亮的红唇饱满地吸住，玉白的腿交织着，随着大声聊天的笑声上下抖动，这种人间才有的烟尘火气，想来最是金不换。疫情看瞅着就要过去，到时候，再去汉正街，佐着长江的风月吃他一盘。
杜桥这地儿很神奇，按理说，做眼镜也算不上什么重体力活儿，却炒出了最好吃的体力活专用麻糍。这个悖论很奇妙，就像我认识一些杜桥的女施主，生意上不让须眉，闲暇时谈人生谈理想，常常地也不小心漏出一些朴素的柔情。
在这阳春三月，新绿泛上柳梢头，我想过这样的场景的：傍晚的时候，看着天边泛起令人愉悦的鲑鱼色晚霞，我披上外衣，带上门，去街上叫一盘炒麻糍吃。
东滕老街那儿有家炒麻糍老店，据说开了数十年。前次跟青青找着去吃，炉灶前却是一位老太太，刀工娴熟，难得的是柴火灶老规矩，青青城里人，见惯了精工必至的现代厨房，对柴火灶啧啧称奇，拿着手机拍这拍那的新鲜。
麻糍上桌，裹着一团软糯和气，我晓得这东西劲道，不提提神会被它撑着，所以开吃之前先来一口白酒贯通一下，阿瑞曾和我说好茶吃着，能上下贯通背脊发汗，老五说好的手冲咖啡让神志为之一明，我认真体会了一下，最后告诉他们这些感受哥们统统没有，要说贯通，还是二锅头最好，火线般奔涌入喉，唤醒五脏六腑，身体就开始活泛起来，到时候就话多，吃多，酒多，简称三多。
多少年来，下馆子都算一种待遇，酒足饭饱在中国人的基因里一向都是理想，当年朱重八快要饿死，听说要是能黄袍加身，天天大鱼大肉，那都不叫事儿，这个念头一下子就让他斗志昂扬，砥砺前行。
如今下馆子成了懒得做饭之后的果腹，物质的极大丰富让食物唾手可得，很多老字号的坚守成了艰难的因素，地道的材料做法和讲究的慢功夫已经不容于匆匆忙忙的食客，过去临海城当年响当当的豆面碎，大人面馆，卤肥肠，俱往矣。
就像这家老店，事先交代不要味精，原味即可，吃完后回家，还是喝了一晚上的水，口渴难耐。上次和一个厨师聊天，说碰到有些食客说不要味精，他乐呵呵地说：
那就加多一点鸡精嘛！
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